Как проверить реле мультиметром

Не срабатывает бензонасос или не включается вентилятор, а виновником часто оказывается копеечное реле. Проверить его мультиметром просто: у реле всего два узла, катушка и контакты, и оба прозваниваются за минуту. Разберем пошагово, как проверить катушку на обрыв, как убедиться, что контакты замыкаются при срабатывании, и как читать распиновку автомобильного реле.

Содержание

• Что проверяем в реле
• Признаки неисправного реле
• Подготовка и поиск выводов
• Шаг 1: проверка катушки
• Шаг 2: контакты без питания
• Шаг 3: проверка со срабатыванием
• Распиновка автомобильного реле
• Пример: четырехконтактное реле
• Исправное и неисправное реле
• Быстрая проверка на щелчок
• Как проверить твердотельное реле
• Частые ошибки
• Как подобрать реле на замену
• Частые вопросы

Что проверяем в реле

У электромагнитного реле два независимых узла, и проверка сводится к ним. Первый это катушка, управляющая обмотка, которая создает магнитное поле. Второй это контакты, которые под действием этого поля переключают силовую цепь. Устройство и принцип работы реле мы подробно разбирали в статье про устройство и виды реле, а здесь займемся диагностикой.

Логика проверки такая: сначала прозваниваем катушку на обрыв и короткое, потом проверяем контакты в спокойном состоянии, а затем подаем на катушку напряжение и убеждаемся, что реле щелкает и контакты переключаются. Если все три шага прошли, реле исправно. Работать будем мультиметром в режиме сопротивления, общие приемы есть в статье о том, как пользоваться мультиметром.

Признаки неисправного реле

Часто на реле выходят еще до мультиметра, по косвенным признакам в работе техники. Стоит заподозрить реле, если устройство, которым оно управляет, перестало включаться: не крутит бензонасос, молчит вентилятор, не греет ТЭН. Другой характерный симптом это пропавший щелчок: исправное реле при включении отчетливо щелкает, и если щелчка больше нет, дело часто в нем.

Настораживает и обратное поведение: реле щелкает без остановки, дребезжит, или нагрузка включается через раз. Это бывает при подгорании контактов или просадке управляющего напряжения. Но косвенные признаки лишь повод для проверки, а точный диагноз ставит мультиметр, поэтому переходим к измерениям.

Подготовка и поиск выводов

Реле для проверки лучше снять с платы или из монтажного блока, чтобы соседние цепи не искажали показания. Дальше нужно понять, где выводы катушки, а где контакты. Это указано на схеме на корпусе реле или в даташите: прямоугольник обозначает катушку, а линии с общим, нормально замкнутым и нормально разомкнутым выводами обозначают контактную группу.

Заодно посмотрите на корпусе номинальное напряжение катушки, например 12VDC. Оно понадобится на третьем шаге, когда будем подавать питание. Подавать на катушку можно только ее номинал, иначе реле не сработает или сгорит.

Шаг 1: проверка катушки

Катушка это чаще всего слабое место, поэтому с нее и начинаем. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и касаемся щупами двух выводов катушки. У исправной обмотки прибор покажет конечное сопротивление, обычно от нескольких десятков до нескольких сотен Ом, точное значение зависит от типа реле.

Читается результат так. Если на дисплее бесконечность или OL, в катушке обрыв, реле под замену. Если сопротивление близко к нулю, это короткое замыкание витков, тоже брак. Нормальное значение в десятки или сотни Ом говорит, что обмотка цела.

Важный нюанс: у многих реле параллельно катушке уже встроен защитный диод от выброса самоиндукции. Из-за него сопротивление катушки может меняться при перемене местами щупов, в одну сторону значение одно, в другую другое. Это нормально и означает лишь наличие диода, о котором мы писали в статье про виды и характеристики диодов. Для оценки обмотки берите то включение, где диод закрыт и виден именно резистивный характер катушки.

Шаг 2: контакты без питания

Теперь проверяем контакты в спокойном состоянии, когда на катушку ничего не подано. Мультиметр по-прежнему в режиме сопротивления или прозвонки.

Касаемся щупами общего вывода и одного из контактов. Нормально замкнутый контакт в покое соединен с общим, поэтому прибор покажет около нуля, цепь звонится. Нормально разомкнутый контакт в покое разъединен, и прибор покажет бесконечность. Это исходное, обесточенное состояние исправного реле: нормально замкнутый звонится, нормально разомкнутый нет.

Шаг 3: проверка со срабатыванием

Самый показательный шаг. Нужно подать на катушку ее номинальное напряжение от внешнего источника, например от блока питания или подходящей батарейки. Для распространенного 12-вольтового реле это 12 В.

Подаем питание на два вывода катушки. Исправное реле отчетливо щелкает, это якорь притянулся и переключил контакты. Не снимая напряжения, проверяем контакты мультиметром еще раз. Теперь картина должна поменяться на противоположную: нормально разомкнутый контакт замкнулся и звонится около нуля, а нормально замкнутый разомкнулся и показывает бесконечность. Сам щелчок и это переключение контактов доказывают, что реле рабочее.

Если катушка звонится нормально, но реле не щелкает и контакты не переключаются, неисправна механика или контакты подгорели. Если же контакты не размыкаются после снятия напряжения, они залипли, это тоже неисправность.

Распиновка автомобильного реле

Автомобильные реле встречаются чаще всего, а их выводы стандартизированы и пронумерованы, что удобно. Запомнив номера, проверить такое реле проще простого.

Проверка по номерам сводится к уже описанному. Сопротивление катушки меряют между 85 и 86. Работу контактов смотрят между 30 и 87: без питания там бесконечность, а после подачи 12 В на выводы 85 и 86 контакт замыкается, и между 30 и 87 появляется ноль с характерным щелчком. У пятиконтактного реле пара 30 и 87a наоборот, в покое замкнута и размыкается при срабатывании.

Пример: четырехконтактное реле

Пройдем проверку целиком на обычном четырехконтактном автомобильном реле на 12 В с выводами 85, 86, 30 и 87. Понадобятся мультиметр и источник 12 В.

Сначала катушка. Ставим мультиметр в режим сопротивления и касаемся выводов 85 и 86. Прибор показывает, к примеру, 90 Ом, это конечное сопротивление в пределах нормы, обмотка цела. Была бы бесконечность, катушка в обрыве.

Дальше контакты без питания. Щупы на 30 и 87: прибор показывает бесконечность, ведь у четырехконтактного реле пара 30 и 87 это нормально разомкнутый контакт, в покое он разъединен, все верно.

Теперь подаем 12 В на выводы 85 и 86. Реле щелкает. Не снимая питания, снова касаемся 30 и 87: теперь прибор показывает около нуля, контакт замкнулся. Убираем питание, между 30 и 87 снова бесконечность. Реле честно отработало все три шага, оно исправно.

Исправное и неисправное реле

Сведем показания в таблицу для быстрой диагностики.

Быстрая проверка на щелчок

Когда мультиметра под рукой нет, а проверить реле надо, выручает грубый полевой способ. Подайте на выводы катушки ее номинальное напряжение от источника, для автомобильного реле это плюс и минус аккумулятора на выводы 85 и 86. Исправное реле должно отчетливо щелкнуть, это сработал якорь.

Щелчок подтверждает, что катушка цела и механика работает, но ничего не говорит о состоянии силовых контактов: они могут быть подгоревшими и не проводить ток даже при щелчке. Поэтому способ годится для быстрой прикидки в дороге, а полноценную проверку с прозвонкой контактов все равно делают мультиметром.

Как проверить твердотельное реле

Твердотельное реле, SSR, так проверить нельзя: механических контактов и обычной катушки у него нет, внутри полупроводниковые ключи и оптопара. Прозвонка контактов и замер катушки к нему неприменимы.

Грубо оценить SSR можно иначе: подать на его управляющий вход номинальное напряжение и проверить, появляется ли проводимость на силовом выходе. Но у твердотельного реле есть ток утечки в закрытом состоянии, а на переменном токе проверка мультиметром и вовсе ненадежна. Поэтому достоверно SSR проверяют только в схеме под реальной нагрузкой, а мультиметром ловят разве что полный пробой или полный обрыв выхода. Косвенно о неисправности SSR говорит и его перегрев в работе без нагрузки, но точную диагностику дает только проверка в реальной схеме.

Частые ошибки

Неверные выводы о реле обычно рождаются из нескольких промахов.

• Проверили только катушку. Целая обмотка не значит рабочее реле. Обязательно проверяют и переключение контактов под напряжением.
• Забыли про защитный диод катушки. Разное сопротивление в двух полярностях это не брак, а встроенный диод. Меряют в том включении, где он закрыт.
• Подали не то напряжение. На катушку подают строго ее номинал. Слишком низкое не сработает, слишком высокое сожжет обмотку.
• Проверяли SSR как обычное реле. Твердотельное реле прозвонкой контактов не проверить, у него другая природа.
• Меряли прямо в цепи. Соседние элементы искажают показания, реле для проверки лучше снять.

Как подобрать реле на замену

Если проверка показала, что реле мертво, важно подобрать правильную замену, а не первое похожее по виду. Ориентируются на два ключевых параметра, оба указаны на корпусе старого реле.

Первое это напряжение катушки: новое реле должно иметь тот же номинал управления, 5, 12 или 24 В, иначе оно не сработает от той же схемы. Второе это коммутационная способность контактов, ток и напряжение нагрузки, например 10A 250VAC. Здесь берут не меньше, чем было, а лучше с запасом. Совпасть должны также тип и число контактных групп, замыкающие, размыкающие или переключающие. Как разобраться в этих параметрах, подробно расписано в статье про устройство и виды реле, а подобрать реле по нужным характеристикам удобно в каталоге реле Эиком с фильтрами по напряжению катушки и току контактов.

Частые вопросы

Какое сопротивление у исправной катушки реле?

Обычно от нескольких десятков до нескольких сотен Ом, точное значение зависит от типа реле и напряжения катушки. Бесконечность означает обрыв обмотки, а близкое к нулю сопротивление короткое замыкание витков. И то, и другое повод для замены.

Как понять, что реле рабочее?

Исправное реле проходит три проверки: катушка звонится конечным сопротивлением, контакты в покое стоят в своем исходном состоянии, а при подаче на катушку номинального напряжения реле щелкает и контакты переключаются. Щелчок и переключение контактов это главный признак работоспособности.

Как проверить автомобильное реле?

По номерам выводов. Сопротивление катушки меряют между 85 и 86, оно должно быть конечным. Затем на 85 и 86 подают 12 В и проверяют контакты: пара 30 и 87 должна замкнуться с щелчком. Отсутствие щелчка или обрыв катушки говорят о неисправности.

Можно ли проверить реле, не выпаивая?

Лучше снять. На плате или в блоке параллельные цепи искажают и замер катушки, и прозвонку контактов. Если снять нельзя, результат трактуют осторожно, а при сомнении реле все же демонтируют и проверяют отдельно.

Итог: реле проверяют в три шага, катушка на сопротивление, контакты без питания и под напряжением с контролем щелчка. Твердотельное реле требует иного подхода. Катушка в десятки-сотни Ом, переключение контактов при подаче номинала это исправное реле. Реле всех типов с параметрами в карточках есть в каталоге реле Эиком.

Читать также

• Реле: устройство, виды и принцип работы
• Как пользоваться мультиметром: режимы, прозвонка и проверка деталей
• Диоды: виды, характеристики и применение
• Как проверить транзистор мультиметром
• Как проверить резистор мультиметром: пошаговая инструкция