Как проверить диод мультиметром: прозвонка и тест

Диод либо пропускает ток в одну сторону и держит в другую, либо уже нет. Проверить это мультиметром дело одной минуты, если знать, какой режим включить и что означают цифры на дисплее. Разберем главный способ через режим теста диода, покажем, как заодно определить анод и катод, что видно у пробитого и оборванного диода, и как проверять Шоттки, стабилитроны и светодиоды.

Содержание

• Что показывает проверка диода
• Подготовка к проверке
• Режим теста диода: главный способ
• Как определить анод и катод прибором
• Если режима теста нет: сопротивление
• Исправный, пробитый, оборванный
• Проверка Шоттки, стабилитрона, светодиода
• Проверка на плате без выпайки
• Высоковольтные и столбовые диоды
• Частые ошибки при проверке
• Таблица показаний
• Частые вопросы

Что показывает проверка диода

Исправный диод обладает односторонней проводимостью: в прямом включении он открыт и проводит ток, в обратном закрыт и не проводит. Вся проверка мультиметром сводится к тому, чтобы подать на диод напряжение сначала в одну полярность, потом в другую, и убедиться, что в одну сторону он проводит, а в другую нет. Если проводит в обе стороны, диод пробит. Если не проводит ни в одну, у него обрыв.

Что такое анод, катод и прямое падение напряжения, мы подробно разбирали в статье про виды и характеристики диодов. Здесь эти понятия понадобятся на практике, поэтому коротко напомним: ток идет, когда плюс приложен к аноду, а на открытом переходе теряется небольшое напряжение, которое прибор и покажет.

Подготовка к проверке

Перед тем как браться за щупы, стоит выполнить пару шагов, они экономят время и уберегают от ошибок.

Первое и обязательное для ремонта техники: обесточьте устройство и разрядите конденсаторы. Диоды часто стоят в блоках питания рядом с крупными электролитами, а те держат опасный заряд даже после отключения от сети. Заряженный конденсатор исказит показания и может повредить прибор, а высоковольтный еще и ударит током. Как безопасно разрядить конденсатор, описано в статье про проверку конденсаторов мультиметром.

Второе: осмотрите диод. Трещина в корпусе, обугливание, отвалившийся вывод это приговор без всякой проверки. Третье, и самое важное для точности: если есть сомнения в результате, выпаяйте диод или приподнимите один его вывод из платы. На плате соседние детали искажают показания, и достоверную проверку часто дает только освобожденный вывод. Убедитесь также, что батарейка самого мультиметра не села: разряженный прибор занижает напряжение на щупах и врет в режиме теста.

Режим теста диода: главный способ

У большинства мультиметров есть специальный режим проверки диодов, он обозначен значком диода, треугольником с чертой. Часто он совмещен с прозвонкой на одном положении переключателя, и режимы переключаются кнопкой. Это самый правильный способ, потому что в нем прибор показывает прямое падение напряжения на переходе в милливольтах. Общие правила работы с прибором собраны в статье о том, как пользоваться мультиметром.

Порядок такой. Ставим переключатель в режим теста диода. Красный щуп в гнездо VmA, черный в COM. Прикладываем красный щуп к аноду, черный к катоду, это прямое включение. На дисплее появится число: для исправного кремниевого диода это примерно 0,5-0,8 В, прибор обычно показывает в милливольтах, то есть 500-800. У германиевых диодов и диодов Шоттки падение меньше, 0,1-0,4 В.

Теперь меняем щупы местами: красный на катод, черный на анод, это обратное включение. Исправный диод закрыт, ток не идет, и прибор показывает единицу, OL или бесконечность, в зависимости от модели. Вывод: если в одну сторону прибор показал падение в десятые доли вольта, а в другую бесконечность, диод исправен.

Как определить анод и катод прибором

Режим теста диода заодно решает частую задачу: где у детали анод, а где катод, если полоса стерлась или не видна. Логика простая. Диод проводит только в прямом включении, когда красный щуп на аноде. Значит, то положение щупов, при котором прибор показал падение напряжения, и указывает выводы: красный щуп стоит на аноде, черный на катоде.

Проверяется в два касания. Приложили щупы, увидели на дисплее 0,55 В, запомнили: где красный, там анод. Перевернули, увидели бесконечность, подтвердили. Способ выручает с любыми диодами без читаемой маркировки, и он же лежит в основе проверки светодиодов, о которой ниже.

Если режима теста нет: сопротивление

Простые мультиметры без режима диода тоже годятся, но с оговоркой. В режиме прозвонки исправный диод в прямом включении может коротко пискнуть или не пискнуть вовсе, а в обратном будет молчать. Это грубая проверка: она ловит пробой, когда диод пищит в обе стороны, но плохо отличает исправный от оборванного.

Точнее работать в режиме измерения сопротивления. В прямом включении исправный диод покажет некое конечное сопротивление, в обратном очень большое или бесконечность. Абсолютные цифры тут не важны и зависят от прибора, важна сама разница: в одну сторону сопротивление заметно меньше, чем в другую. Логика ровно та же, что при проверке резистора мультиметром, только у резистора сопротивление одинаково в обе стороны, а у диода различается кардинально.

Исправный, пробитый, оборванный

Сведем три типовых исхода, они и есть суть диагностики.

• Исправный. В прямом включении падение 0,1-0,8 В в зависимости от типа, в обратном бесконечность. Проводит строго в одну сторону.
• Пробитый. Прибор показывает близко к нулю и пищит в обе стороны, или дает одинаково малое сопротивление в обе стороны. Переход замкнут, диод стал перемычкой.
• Оборванный. В обе стороны бесконечность, падения нет ни в одну. Переход разорван, ток не идет вообще.

Главный принцип проверки: исправный диод проводит в одну сторону и не проводит в другую. Проводит в обе, это пробой. Не проводит ни в одну, это обрыв. Все остальное детали для конкретных типов диодов.

Проверка Шоттки, стабилитрона, светодиода

Базовый метод одинаков для всех, но у некоторых типов есть особенности.

Диод Шоттки. Проверяется точно так же, но прямое падение у него заметно ниже, 0,1-0,4 В. Не пугайтесь маленькой цифры, для Шоттки это норма. В обратную сторону так же должна быть бесконечность, хотя у Шоттки обратный ток утечки выше, и совсем дешевый прибор иногда показывает не строгую бесконечность, а очень большое значение.

Стабилитрон. Вот важный и часто упускаемый момент. В режиме теста диода стабилитрон ведет себя как обычный диод: в прямом включении дает падение около 0,7 В, в обратном бесконечность. Но напряжение стабилизации мультиметр так не покажет, потому что для этого к стабилитрону нужно приложить его рабочее обратное напряжение, а щупы прибора дают доли вольта. Поэтому мультиметром вы проверите только, что переход жив и не пробит. Чтобы измерить само напряжение стабилизации, нужен регулируемый блок питания и балластный резистор, как в схеме включения из статьи про виды диодов.

Светодиод. Его проверка нагляднее всех: в режиме теста диода при правильной полярности, красный щуп на аноде, исправный светодиод тускло светится. Тока от прибора мало для полной яркости, но слабого свечения достаточно, чтобы убедиться в исправности и заодно найти анод. Подробнее о светодиодах и их подключении через резистор мы писали в отдельной статье о светодиодах.

Проверка на плате без выпайки

Проверить диод, не выпаивая, можно, но с той же оговоркой, что и для других деталей: параллельные элементы искажают показания. Если диод зашунтирован низкоомным резистором, катушкой или другим диодом, прибор в режиме теста может показать ложное падение или ложную проводимость в обе стороны.

Уверенно на плате ловится только явный пробой: если диод показывает около нуля в обе стороны, он почти наверняка пробит. Но чтобы отличить исправный диод от оборванного, а также при любом сомнении, деталь нужно выпаять или приподнять один вывод. Особенно коварны схемы, где параллельно стоят два диода или диод шунтирует обмотку реле: без выпайки правильный вывод там сделать почти невозможно.

Высоковольтные и столбовые диоды

Отдельный случай, на котором спотыкаются. Высоковольтные диоды, например диод магнетрона в микроволновой печи, устроены как столб из множества последовательных переходов. Их суммарное прямое напряжение в несколько вольт, и щупов мультиметра, дающих около одного вольта, просто не хватает, чтобы такой диод открыть. В режиме теста он покажет бесконечность в обе стороны, и его легко принять за оборванный, хотя он исправен.

Для проверки таких диодов собирают простую схему с регулируемым источником на 40-45 В и балластным резистором сопротивлением от 2 до 3,6 кОм, ограничивающим ток. Дальше методика та же: смотрят, проводит ли диод в одну сторону и держит ли в другую, но уже под достаточным напряжением. Обычным мультиметром без такой схемы столбовой высоковольтный диод корректно не проверить.

Частые ошибки при проверке

Почти все неверные диагнозы диода растут из одних и тех же промахов.

• Проверка не в том режиме. В режиме измерения напряжения или тока диод не проверить. Нужен режим теста диода со значком треугольника или, как запасной вариант, режим сопротивления.
• Проверка прямо на плате. Параллельные элементы дают ложную проводимость. При любом сомнении вывод освобождают.
• Маленькое падение приняли за брак. У Шоттки и германия прямое падение 0,1-0,4 В, это норма, а не признак пробоя.
• Высоковольтный диод сочли оборванным. Столбовому диоду не хватает напряжения щупов, он честно показывает бесконечность, будучи исправным. Его проверяют по отдельной схеме.
• Перепутали полярность и решили, что обрыв. Если в обе стороны бесконечность, попробуйте еще раз, точно приложив красный щуп к аноду. Возможно, первый раз полярность просто перепутали.

Таблица показаний

Свод показаний в режиме теста диода для быстрой диагностики.

Диоды всех типов на замену, от выпрямительных и Шоттки до стабилитронов и светодиодов, с параметрами в карточках удобно подобрать в разделе транзисторов и диодов каталога Эиком.

Частые вопросы

В какую сторону диод должен проводить?

Только в прямом включении, когда красный щуп прибора на аноде, а черный на катоде. В этом положении мультиметр в режиме теста покажет падение напряжения. При обратной полярности исправный диод не проводит, и на дисплее бесконечность.

Какое падение напряжения у исправного диода?

В режиме теста диода у кремниевого около 0,5-0,8 В, у германиевого и Шоттки меньше, 0,1-0,4 В. Показания даются в милливольтах. Если прибор показывает падение в прямом включении и бесконечность в обратном, диод исправен.

Можно ли проверить диод, не выпаивая?

Иногда да, но параллельные элементы на плате искажают картину. Достоверно на плате ловится только пробой, когда диод проводит в обе стороны. Чтобы отличить исправный от оборванного, деталь выпаивают или приподнимают один вывод.

Почему исправный диод показывает обрыв в обе стороны?

Скорее всего, это высоковольтный столбовой диод, например от микроволновки. Его прямое напряжение в несколько вольт, и напряжения щупов мультиметра не хватает, чтобы его открыть. Такой диод проверяют по схеме с источником 40-45 В и балластным резистором.

Итог: включите режим теста диода, приложите щупы в обе полярности, и по простому правилу проводит в одну сторону, не проводит в другую сделайте вывод об исправности. Прямое падение подскажет тип, а обратная бесконечность подтвердит, что переход держит. Диоды на замену с фильтрами по параметрам есть в каталоге транзисторов и диодов Эиком.

Читать также

• Диоды: виды, характеристики и применение
• Как пользоваться мультиметром: режимы, прозвонка и проверка деталей
• Как проверить резистор мультиметром: пошаговая инструкция
• Как проверить конденсатор мультиметром: емкость и ESR
• Транзисторы: виды, характеристики и принцип работы